如果是夜景人像,那么可以中央测光或者点测光,以人物脸为中心测,如果是纯风景的夜景,那么矩阵测光(或者称为多区测光),如果想拍突出部分的照片,比如突出天空颜色或是地面景物的,对着相应要表现的部分中心测光。答案是肯定可以的,不仅是可以拍还非常适合拍摄人像,尤其夜景人像。
1、佳能5d3怎么拍夜景人像?
佳能5D3,又是一个佳能系列。对于佳能5D3不管是风光人像还是录制视频都有着不俗的一个表现,而且无论在对焦方面还是高感上以及色彩表现等方面,也会让众多玩家感到惊喜,如果是使用佳能5d3,在拍摄夜景人像的时候,我们尽量要选择大光圈的镜头,像佳能的85/1.2,35/1.4这种镜头,85/1.2对于大多数人都是爱不释手又不忍心购买的,毕竟8000元的价格还是肝疼一阵的。
那么对于大光圈的镜头来讲,优势就是在于进光量能够更多的进入单反相机,尤其是在拍摄夜景的时候我们不需要提高感光度的数值,第二使用大光圈拍摄能够更好的突出主题,第三就是背景虚化更明显。在拍摄夜景人像的时候,我们都知道,在夜景的情况下,光源是比较复杂的,也是昏暗的,让我们在拍摄夜景的时候需要找到光源足够大的地方拍摄,给人像补光,
大型商场路边的广告灯箱是一个非常好的选择,因为它足够大并且足够亮,当光源的面积越大的时候光线就越柔和,照到模特的脸上就会越好看,那么广告灯箱是一个比较比较具有指向性的光源,你可以清晰的看到模特脸上有从明到暗的一个渐变的过程,这样能够显得她整个脸是非常的立体。如果当你远离灯箱广告的时候,那么光源就会没有那么的明显,这时候就需要闪光灯来进行补光,而当使用闪光灯的时候我们闪光灯不能直接正面进行打光,这样照在模特脸上会显得光源非常的强硬,可以使用跳闪,就是闪光灯呈45度角来进行拍摄,
2、拍夜景怎么测光?怎么避免“一片黑”和“亮晃晃”?
这里说的拍夜景怎么测光,以避免一片黑和亮晃晃,一定是指夜色阑珊、璀璨梦幻之时的拍摄,换言之,就是在天色完全黑暗之后的夜景拍摄。如果是这样时机,测光的掌控确实有一定的难度,这个时候的构图中,亮的元素特别亮,“亮晃晃”,暗的元素特别暗,“一片黑”,相机测光时没有办法“照顾”得黑的不暗、亮的不晃,最理想、最实际的做法只能两头照顾、两边权衡。
具体做法就是采用平均测光,摒弃重点测光和点测光,其本做到避免“最大黑”和“最大亮”,当然,这样做的结果并不能达到曝光准确的要求,补救的办法就是后期进行必要的提差补漏,将亮的压一点,将暗的提一点,做到“基本达标”。上面的办法只“见事认事”或者是“敷衍了事”,真正解决夜景拍摄准确曝光的手段其实是这样的:简要的说就是在天色还没有完全黑暗之前,用上三脚架和快门线,取好景、构好图、对好焦,间隔拍摄几张;等到夜色来临,继续间隔拍摄数张;随着黑暗加深,继续拍摄,直到你认为不再需要的时候结束拍摄,
3、夜景用什么测光模式?
如果是夜景人像,那么可以中央测光或者点测光,以人物脸为中心测,如果是纯风景的夜景,那么矩阵测光(或者称为多区测光),如果想拍突出部分的照片,比如突出天空颜色或是地面景物的,对着相应要表现的部分中心测光。夜间摄影的测光(1)使用光圈优先模式将光圈调至f11~f22,随时注意曝光补偿(也可以使用M手动模式),
(2)测光原则「白加黑减」规则还是不变,只是夜间摄影注意强光的测光,碰到测光的范围内有强光一般是要减EV值的。黑色背景记得是要减光,(3)使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表现出影像的流光溢影。(4)建议包围式曝光上下曝光补偿分别多拍一张…因为夜间摄影曝光正确不见得就是效果最好的照片…,
(5)一般的数码相机测光快门最多就是30秒,超过30秒以上的测光就要运用调高ISO值,测好光之后再用正常的ISO值换算回来,再不然就要用经验法则了譬如拍星星轨迹大概就是光圈F11,快门2小时(视现场的光度而有小调整)。此外,拍摄夜景时,主要应该注意两点,第一,要准确测光,并且不宜使用自动挡拍摄,这是因为夜景往往包含着大片的黑暗区域,而明亮的灯光所占面积却比较小,使用相机的自动挡拍摄时,相机就会“误”把位于取景中心的大面积黑暗区当做需要正常曝光的“灰色”区域,于是就要加大曝光量,最终使胶片曝光过度。