如果是夜景人像，那么可以中央测光或者点测光，以人物脸为中心测，如果是纯风景的夜景，那么矩阵测光(或者称为多区测光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空颜色或是地面景物的，对着相应要表现的部分中心测光。具体做法就是采用平均测光，摒弃重点测光和点测光，其本做到避免“最大黑”和“最大亮”。
1、夜景用什么测光模式？
如果是夜景人像，那么可以中央测光或者点测光，以人物脸为中心测，如果是纯风景的夜景，那么矩阵测光(或者称为多区测光)，如果想拍突出部分的照片，比如突出天空颜色或是地面景物的，对着相应要表现的部分中心测光。夜间摄影的测光(1)使用光圈优先模式将光圈调至f11~f22，随时注意曝光补偿(也可以使用M手动模式)，
(2)测光原则「白加黑减」规则还是不变，只是夜间摄影注意强光的测光，碰到测光的范围内有强光一般是要减EV值的。黑色背景记得是要减光，(3)使用小光圈拍F11~F22—小光圈才好表现出影像的流光溢影。(4)建议包围式曝光上下曝光补偿分别多拍一张…因为夜间摄影曝光正确不见得就是效果最好的照片…，
(5)一般的数码相机测光快门最多就是30秒，超过30秒以上的测光就要运用调高ISO值，测好光之后再用正常的ISO值换算回来，再不然就要用经验法则了譬如拍星星轨迹大概就是光圈F11，快门2小时(视现场的光度而有小调整)。此外，拍摄夜景时，主要应该注意两点，第一，要准确测光，并且不宜使用自动挡拍摄，这是因为夜景往往包含着大片的黑暗区域，而明亮的灯光所占面积却比较小，使用相机的自动挡拍摄时，相机就会“误”把位于取景中心的大面积黑暗区当做需要正常曝光的“灰色”区域，于是就要加大曝光量，最终使胶片曝光过度。
第二，必须稳住相机，拍摄夜景时，快门的曝光时间往往比较长，要想拍摄出比较清晰的画面，就需要使用牢固的三脚架稳住相机，尽量避免手持拍摄，对室外的夜景进行测光可能很棘手，因为通常面前是大块很暗的区域和很小的明亮区域。例如，如果拍摄时代广场，就会发现要面对大量的车灯光线、霓虹灯光线、照亮的建筑物和大块的黑暗区域，
通常我会先进行矩阵测光，在画面中包括中等亮度的光线，如霓虹灯标牌，但是不会包括任何直射的光线，如车的前灯或暴露出来的街灯灯泡，然后试拍几张，看看测光读数是否正确。在LCD上有时无法判断得到的效果如何，但是在很多夜景中，LCD上显示的画面是您最佳的指导，直方图很有用，可以显示出照片中是否出现了过度的高光，但是在有车前灯和街灯的情况下，无论照片的总体曝光多么出色，都可能会得到一些发白的高光区域。
对于夜间的车流和较亮场景而言，最大的曝光危险在于让太多的光线进人相机(这非常奇怪)，因为这会让较亮的区域曝光过度，不会显示任何细节，而正是在这些明亮的区域中才能找到最有趣的色彩，关于测光并曝光这些场景的一件好事是:实际上不必完全准确地使用测光读数进行拍摄，我们需要的曝光是能够出色地捕捉到各种色彩，同时又不会让高光区域发白。
2、佳能5d3怎么拍夜景人像？
佳能5D3，又是一个佳能系列，对于佳能5D3不管是风光人像还是录制视频都有着不俗的一个表现，而且无论在对焦方面还是高感上以及色彩表现等方面，也会让众多玩家感到惊喜。如果是使用佳能5d3，在拍摄夜景人像的时候，我们尽量要选择大光圈的镜头，像佳能的85/1.2，35/1.4这种镜头，85/1.2对于大多数人都是爱不释手又不忍心购买的，毕竟8000元的价格还是肝疼一阵的，
那么对于大光圈的镜头来讲，优势就是在于进光量能够更多的进入单反相机，尤其是在拍摄夜景的时候我们不需要提高感光度的数值。第二使用大光圈拍摄能够更好的突出主题，第三就是背景虚化更明显，在拍摄夜景人像的时候，我们都知道，在夜景的情况下，光源是比较复杂的，也是昏暗的，让我们在拍摄夜景的时候需要找到光源足够大的地方拍摄，给人像补光。
